こんにちは、上出です。
今日は、
水中写真で「ボケ」をコントロールするためには、
「絞り」をどのように調整したら良いのか？
について紹介します。
最初に、「絞り」について極々簡単に解説しておきますね。
※「絞り」や「露出」に関する考え方は一眼レフでもコンデジでも同じですが、
コンデジの場合はオートモードしかなく細かい設定ができない場合があります。
デジタルカメラを使っていると、シャッターボタンを押せばすぐ
撮った写真が液晶画面に写し出されるので、
自分のカメラがどうやって
目の前の景色を写真という形に変換しているのか？
なんてイチイチ考えることはないと思います。
この時、カメラの内部で実際に何が行われているのかというと、
レンズ → 絞り羽（穴） → 撮像素子（センサー）
という流れで光が取り込まれ、
センサーで受けた光の情報がカメラ内部で処理され、
最終的に「写真」として記録・表示されています。
そして
「絞りを調整する」
というのは、
「絞り羽の開き具合を調整する」
ということ、つまり
「光を通す穴の大きさを調整する」
ということです。
光を通す穴の大きさを変えると、記録される写真に2つの影響が出ます。
①写真の明るさが変わる
当然、穴を大きく開ければ
センサーにたくさん光が届き、
写真も明るくなります。
この写真の明るさの事を「露出」と呼ぶわけですが、
今日のテーマからは外れてしまいますので、
お時間のある時にNikonの解説ページをご覧ください↓
参照：Nikon公式HP「露出を決定するシャッタースピードと絞り値」
②ボケ具合が変わる
今日詳しく見ていきたいのはこちらです。
ちゃんとした言葉で言うと、
絞りを変えると
ピントの合って見える範囲＝被写界深度
が変わる
となります。
ただ、これに関して0から解説すると、
水中写真への応用に辿り着く前に
僕が力尽きてしまいそうですので…
やはりここの解説もNikonさんに譲ります。笑
参照：Nikon公式HP「絞り値（F値）」
ざっくり言えば、
「f2.8」みたいに絞りの数字が小さければ
ピントの合う範囲が浅くなってボケが大きくなるし、
「f16」みたいに数字が大きければ
ピントの合う範囲が深くなってボケにくくなる、
という事です。
では、早速ここからは、
水中写真への応用に入っていきましょう。
◆水中ワイド
（D7000 + Tokina AT-X107 f11 1/250秒 ISO200）
水中ワイドに関しては、
できるだけ絞り込む（f値を大きくする）
↓
画面全体をシャープに描写する（なるべくどこもボケさせない）
というシンプルな考え方で、僕は良いと思っています。
だいたい、f8-13あたりが目安でしょうか。
コンデジの場合はf5.6-8.0くらいの方がシャープに写るのかもしれません。
（レンズの性能はf8前後がピークなんて言われ方もします。）
ちなみに、f値を大きくしすぎると、
被写界深度が深くなって画面全体がシャープに写るかとお思いきや、
「回折現象（小絞りボケ）」が発生して解像度が下がってしまう事があります。
なので、僕もf16以上はあまり使いません。
ただ、この辺りの数字の目安は撮影機材によって変わってきます。
例えば「Tokina AT-X107」は
f8だとカリっとした描写が得られない印象なので
僕はf9-13で撮影する事が多いです。
一方「AF-S Nikkor 14-24mm」は
陸上ならf5.6でも十分解像感がありますが、
レンズポートとの相性が悪く
水中だと画面の四隅が流れがちなので、
水中で使う際はf8-14あたりに設定します。
実際にはシャッタースピードやISO感度と
合わせて考える必要がありますが、
水中ワイドを撮る際にはとりあえずf8から
スタートすれば大きな失敗はしないはずです。
（D750 + AF-S Nikkor 14-24mm f11 1/320秒 ISO2200）
◆水中マクロ
基本的には、「ボケ」を効果的に
使いやすいのは水中マクロだと思います。
例えば、今流行り（？）のふんわりマクロというのは、
一般的にはf2.8やf4.5など、絞り開放付近で撮影される事が多いです。
※Nikonのカメラでマクロレンズを使うと、実効f値という少し変わったf値の表記になります。
ここではあまり気にしなくていいですが、下の写真は一般的なf値表記（公称f値）に直すとf3.5-4.5の間になるはずです。
（D750 + Nikkor 105mm MICRO f5.0 1/160秒 ISO160）
僕はよくこういう撮り方をします。
どちらかというと、女性的ですよね。
でも、海外ではこの作風はあまり受け入れられないらしいです…
悲しいですね。笑
「迷ったら開放で！」
というのは日本だけで通じる合言葉なのかもしれません。
（ごめんなさい、たぶん日本でも通じません。そんなことを言っているのは僕だけです。笑）
話を戻しますが、
こういった写真を「絞り」という観点から解説すると、
できるだけ絞りを開ける（f値を小さくする）
↓
主題だけにピントが合うようにする（他の部分はボカして主題を引き立たせる）
という考え方になります。
水中マクロに関しては、これが正解というわけではなく、ひとつの表現技法です。
ちなみに、一般的には
主役の向こう側（背景）をボカすことに意識が行きがちですが、
もちろん主役の手前にボケを使っても構いません。
（D750 + Nikkor 105mm MICRO f5.0 1/160秒 ISO160）
これは前ボケと呼ばれています。
（この写真は背景もボカしてますが…）
何だかさっきからボケボケうるさいですね。笑
前ボケは特別難しい技法ではありませんが、
明るい色の前ボケを作るのがコツです。
暗い色の前ボケを入れると、
うっかりゴミが写り込んでしまったような、
残念な印象になりがちです。笑
被写体と自分の間に何か明るい障害物がないか
気にする癖をつけると表現の幅が広がりますよ。
それから、
一点注意していただきたいのは、
同じf値でもカメラの規格によって
ボケ方が変わるという事です。
長くなるので細かい話は省きますが、
「同じ画角で撮影する」という前提で話せば、
センサーが大きければよくボケますし、
センサーが小さいとあまりボケません。
センサーのサイズ小さい順に並べると
①コンデジ
②ミラーレス一眼（マイクロフォーサーズ）
③ 一眼レフ（APS-C）
④一眼レフ（フルサイズ）
となります。
つまり、コンデジじゃなかなかボケません。
ミラーレス一眼にマクロレンズを
装着すればそこそこボケますが、
やはり一眼レフほどはぼけません。
この「ボケやすさ」を求めて、
コンデジからミラーレス一眼へ
ミラーレス一眼から一眼レフへ
とステップアップしていく方も多いです。
ここまで、水中マクロに関しては
f値を小さくして大きなボケを作る
という視点で解説してきました。
でももちろん、
f値を大きくしてできるだけボカさない
という表現技法だってありですし、
僕もそういうマクロ撮影をする事もあります。
ただ、すでにだいぶ長くなってしまいましたので、
「ボケ」をコントロールし
思い通りの背景を作るための考え方
については、
次回さらに掘り下げて解説したいと思います。
今日はここまで、
・水中ワイド撮影時はf値を大きめに設定し、画面全体をシャープに描写するのが基本
・f値は大きくしすぎると（絞り込みすぎると）小絞りボケを起こし解像感が失われることがある
・ふんわりマクロを狙う際は、f値を2.8-4.5の解放付近に設定し、主役以外を大胆にボカすと効果的
というお話をさせていただきました。
少しでも皆さんの参考になれば嬉しいです。
今日もここまで読んで下さりありがとうございました！
（更新:2017.4.10）
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こんにちは。記事拝見させて頂きました。
大変参考になりました。ありがとうございます。
最近、ミラーレスデビューして海の中を撮影しています。
また覗きにきます。
こんにちは！
コメントありがとうございます。
記事が参考になったようで嬉しいです。
ミラーレスデビューおめでとうございます(^^)
いつかアイランドKさんの素敵な作品も見せて下さいね。
今後とも宜しくお願いいたします！